前沿拓展：清朝时期民间女性服装特点
中国服装演变历史中国的衣冠服饰制度，大约是在夏商时期初见端倪，到了周代渐趋完善，并被纳入“礼治”范围。当时的服饰依据穿着者的身份、地位各有分别。天子后妃、公卿百官的衣冠服制、等级制度日益严格。
商食克川既式意唱氧但曾周时期，服饰形式主要采用上衣下裳制，衣用正色，即青、赤来自、黄、白、黑等五种原色；裳用间色，即以正色相调配而成的混合色。服装以小袖为多，衣长通常在膝盖部位。衣服的领、袖及边缘都有不同形状的花纹图案，腰间则用条带系束。春秋战国之期，出现一种名为“深衣”的新型服饰，它是一种连体服饰。深衣的出现，改变了过去单一的服饰样式，故此深受人们的喜爱，不仅用作常福、礼服，且被用作祭服。
在战国时期，胡服的诞生打破了服饰的旧样式。胡服的 短衣、长裤和革靴设计，善于骑射，便于活动，在军队里广为盛行。
先秦时期际听鸡若促候结害封的鞋履，主要有履、舄、鞋、靴等形制。诸履之中，以舄为贵。周代君王之舄有白、黑、赤三例种颜色，分别在不同场合穿着群独来。鞋是一种高帮的便履，以皮革制成；靴则是来自西域，胡人骑马射箭时穿着，后来汉族人也逐渐接纳。
风行于本世纪20一年代的旗袍，脱胎于及吗械清代满族妇女服装，是由汉族妇女在穿着中吸收西洋服装式样不断改进而定型的。当时的变化并不复杂。
从20世纪20年代至40年代末，中国旗袍风行了20多年，它的款式几经变化，如领子的高低、袖子的长短、开衩的高矮，使旗袍彻底摆脱了老式样，改变了中国妇女长期来怕的增们婷加九管束胸裹臀的旧貌，让女性的体态和比用院蛋广阳夫艺刻满曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚，为女性解放立了一功。 其中的青布旗袍受当时女学生的喜爱，一时间盛行全国。旗袍的预空怀孔层诞生几乎成成为20年代后期中国新女性的典型装扮。互京结务雷款买织试还值得一提的是，当时领导服装潮流的十福散里洋场中摩登女郎、交际名媛、电影明星等，在旗袍样式上的标新立异，也促进了旗袍的发展。自3供克助套期促影0年代起，旗袍几乎成了其离就械道中国妇女的标准服装，民间妇女、学生、工人、达官显贵的太太，无不穿着。旗袍甚至成了交际场合和外交活动的礼服。后来，旗袍传到了外国，被西洋女子仿穿着。
浓宪助首防报发展至今，旗袍的样式种速吃刘如封花色都逐渐繁多，随剂厚环着复古风尚的流行，旗袍重新演绎昔日的精彩。作为中国服饰文化的重要组成部分的旗袍，有着悠久的历史，象征着华夏文明，衬托东方女性的优雅气质，仍然在样式上不断创新，在时尚的舞台上研二低英居大放异彩。
欧美服装的演变历史
巴洛克艺术风格与服饰
巴洛克机袁封父子领轻宜艺术风格原本是指17世纪强调炫耀财富、大量使用贵重材料的建筑风格，也因此牵动影响到当时艺术性的变革。
" 巴洛克"的字义源自葡萄牙语，意指"变了形的珍珠"，也被引用作为脱离规范的形容词。巴洛克虽然承袭矫饰主义，但也淘汰了矫饰主义那些暧昧的、松散的形式。由于受到巴洛克艺术风格的影响，在西洋服装史上，甚至用"巴洛克风格"一词，来代称17世纪欧洲的服装款式。
洛可可艺术风格与服饰
"洛可可"一词源自法国字汇“Rocaille”，由此演变而来，其意思是指岩状的装饰，基本是一种强调C型的漩涡状花纹及反曲线的装饰风格。这种风格源自1715年法国路易十四过世之后，所产生的一种艺术上的反叛。
洛可可艺术风格与巴洛克艺术风格显着的差别就是，洛可可艺术更趋向一种精制而幽雅，具装饰性的特色。这种特色当然影响到当时的服装，甚至以"洛可可"一词代表法国大革命之前18世纪的服装款式。
新古典主义艺术风格与服饰
新古典主义艺术风格兴起于18世纪的中期，其精神是针对巴洛克与洛可可艺术风格所进行的一种强烈的反叛。它主要是力求恢复古希腊罗马所强烈追求的"庄重与宁静感"之题材与形式，并融入理性主义美学。这种强调自然、淡雅、节制的艺术风格，与古希腊罗马的题材形式结合所发展出来的服饰，也随即在法国大革命之后，跃升为服装款式的代表。
特别是在女装方面。例如，以自然简单的款式，取代华丽而夸张的服装款式；又如，排除受约束、非自然的"裙撑架"，等等。因此从1790年到1820年之间，所追寻的淡雅、自然之美，在服装史上被称为"新古典主义风格"。
前拉斐尔派艺术风格与服饰
"前拉斐尔艺术风格"源于19世纪中期的英国，其艺术精神主要是追寻一种自然但是浪漫主义色彩的表现。
这种艺术风格是对冷淡、生硬的艺术的一种反驳。痛斥"人与自然的疏离感"，希望透过艺术将"人性化"、"自然化"、"理想美"的特质结合表现出来。因此，当时的服装被誉为"理性美感式"的服饰。这种服饰风格与当时"维多利亚风格"极端的相对，成为英国社会追寻服饰改革的代表款式。
20世纪初期苏联艺术风格与服饰
20世纪初期苏联艺术风格是指"主义"、"构成主义"以及"塔特林派"的艺术主张，这些艺术风格都源自20世纪初期的10年代，由苏联的艺术家所引导而成的。这些艺术家受到现代主义的影响，将之表现在几何式的抽象艺术之中。
这种艺术风格也深刻的影响到当时的服装，特别是在当时的苏联，将这种"几何抽象的艺术风格"与"充满浓厚政治意味"的主张相互结合，表现在服装的款式以及面料的花色设计上，形成一种特殊的服装审美特色。
超现实主义艺术风格与服饰
超现实主义艺术风格起源于20世纪20年代的法国，是受弗洛伊德的精神分析学和潜意识心理学理论的影响而发展出来的。超现实主义的艺术家们主张"精神的自动性"，提倡不接受任何逻辑的束缚，非自然合理的存在，梦境与现实的混乱，甚至是一种矛盾冲突的组合。
这种任由想象的模式深深影响到服装领域，带动出一种、强调创意性的设计理念。
波普艺术风格与服饰
这种艺术风格源自20世纪50年代初期的美国，但确鼎盛于50年代中期的美国。"POP"是"Popular"的缩写，意为"通俗性的、流行性的"。至于 "POP Art"所指的正是一种"大众化的"、"便宜的"、"大量生产的"、"年轻的"、"趣味性的"、"商品化的"、"即时性的"、"片刻性的"形态与精神的艺术风格。
这种艺术风格影响到服装领域中，体现在服装面料以及图案的创新，改变了过去服饰装饰图案的特点，在欧洲服装史上留下深深的印记。
欧普艺术风格与服饰
欧普艺术风格源于20世纪60年代的欧美。"OP"是"Optical"的缩写形式，意思是视觉上的光学。"欧普艺术"所指代的是利用人类视觉上的错视所绘制而成的绘画艺术。因此"欧普艺术"又被称作"视觉应艺术"或者"光应艺术"。
欧普艺术影响下的服装服饰，按照一定的规律形成视觉上的动感，服饰图案的设计上以欧普艺术的视觉感为大的特点。
极限主义艺术风格与服饰
极限主义艺术风格起源于20世纪60年代的美国，它强调的是一种"理性、冷峻、简约"的艺术风格。这种强调"单纯、简单"的观念，逐渐成为20世纪90年代美国时装界所追求表现的一种具代表性的服饰风格。
极限主义艺术风格影响下的服饰以简单的设计理念影响到国际时装的流行趋势，成为20世纪末的一项具代表性的服饰风格的变革。
国际哥特艺术风格与服饰
"哥特式"原本是指源自20世纪的一种建筑风格，很快这种风格便影响到整个欧洲，而且反映在绘画、雕刻、装饰艺术上，形成一种被誉为国际哥特风格的艺术形态。
这种风格主要的表现是建筑上的"锐角三角形"，同时也深深的影响了当时的服饰审美及服饰创造。例如：在男女服饰的整体轮廓上，在衣服的袖子上，以及鞋子的造型上、帽子的款式上，等等，都充分呈现出锐角三角形的形态。
拜占庭艺术风格与服饰
由于罗马帝国的东迁，使得有机会出现融合东西方艺术形式的拜占庭艺术。在艺术的成就上，此时所强调的是镶贴艺术，追求缤纷多变的装饰性。
同样，这种特色也反映在服装上。例如：在男女宫廷服的大斗篷、帽饰以及鞋饰上都出现了镶贴、光彩夺目的珠宝和充斥着华丽图案的刺绣。这些情形有别于同时期在欧洲地区的服饰，营造出一种既融合东西方又充满华丽感的服饰装饰美。
随着前几年穿越剧、宫斗剧的大火，许多脑洞大开、天马行空的宫廷剧层出不穷。
而这其中又以清宫剧的数量多，也让许多人对这个末代王朝心存幻想，期盼着自己也能如同电视剧里那样穿越去做皇妃、和阿哥们谈恋爱。
得益于时代的发展，相机在清朝末期，便已经被发明了出来。
虽然只能照射出黑白色的照片，像素也远不如现在那么好，但是依然为我们记录下来了许多宝贵的影像，让我们得以窥见这个与众不同的朝代。
清朝末年，随着清政府与欧洲列强的对战连连失败，中国的领土不少被割让给了欧洲，于是中国的境内也有许多的欧洲人涌入。
这其中不乏投机取巧、赚取利益的商人，但也有对这个东方古老，充满好奇的艺术家来到这里。
在100多年前，一位名字叫做卡恩的法国人，登上了中国的土地，他还有一个特别的身份——摄影师。他的很多照片都对后世研究提供了很大帮助。
卡恩并不是独自一人来到这里，他的身后还有一个由十几人组成的团队。
原来，卡恩并不是一个纯粹的摄影师，他的另一个身份是银行家，此行的目的也是为了一边体会异国风光，一边寻求市场机遇。
来到这里的卡恩被眼前与祖国截然不同的风土人情给吸引到了，这里的一切都那么独特，是法国乃至整个欧洲都未见过的景象。
此后的日子里，他把寻找市场的念头全然抛之脑后，自己则着力于辗转各地，用镜头记录下这个庞大且深厚的。
如果你仔细浏览过卡恩的照片，会进一步认识到100年前的中国，也会颠覆掉许多人对清朝的认知。
镜头中的汉族女子很多照片中的清朝人与电视剧里的形象大不相同，他们没有了白净的皮肤、高大的身材，取而代之的是褴褛的衣衫、削瘦的面庞。
当时中国百姓主要分为旗人和汉人，通过卡恩的镜头咱们可以轻松地分辨出二者之间的区别，汉人往往是普通百姓，他们的衣着破旧、身形佝偻，
城里人还好，乡间的农民大多赤着脚、面容被晒得黝黑，面对镜头也是一脸拘谨，仿佛面前的照相机是一个可怕的怪物。
若是女人，汉族女性则穿着一种叫做“清汉女装”的服饰，这种服饰的诞生是由于清初“剃发易服令”中的“男从女不从制度”。
即女性可以继续穿汉人服饰，但男子必须梳辫子、穿满装。“清汉女装”大特点是保留了汉服的“上衣下裳”，与满族女性的旗装有很大区别。
而且当时的汉族女子不论老少都有一双三寸金莲，看着她们的全部身躯仅仅靠着一双被折断脚骨的“金莲”支撑，着实让人感叹旧社会女性的不易。
镜头中的满族女子因为清朝的贵族们都是满人，所以满人们也是接近政治权力中心的群体。
凭借着达官贵人的身份，他们留下了数不尽的风光容像，照片和画像里的贵族与百姓的困苦截然相反，他们不论男女都十分的富态，一副不知愁苦的样子。
当然，照片中的满族宫廷女子，也并没有想象中的那般娇媚，反而一个个面无表情。
一方面是因为当时的摄影技术并没有现在这么灵动，仅仅能勉强拍清楚脸上的五官。
再加上当时的清代只允许旗人之间通婚，这就造成了很多人是近亲结婚的产物，近亲结婚对外表的影响很大，所以旗人们往往容貌并不美丽，甚至还各有缺陷。
真正的倾国倾城但是真正的美人，是不会被简陋的摄影束缚住的，一些姣好的容颜，透过黑白的相片也依然能传递出独特的风华。
比如一位叫做“王敏彤”的贵族女子，时至今日依然能有人为她清丽的脸庞赞叹不已。
王敏彤本名“完颜立童记”，母亲是清朝格格，父亲是军机大臣，所以她从一出生便过着优渥的生活。
照片中的王敏彤皮肤白皙，巧笑嫣然，头上梳着满人的旗头，上面点缀着繁花与珠玉，完全没有底层百姓为生计而泛出的愁容。
让人感叹她的魅力的同时，也让人对那个贫富差异巨大的社会更多了几丝唏嘘。
在那个时代，富贵之辈有数不尽的奴仆侍从，想要记录下自己的面貌就请人拍摄昂贵的相片，没有相机就让专门的画师画下来。
总之，历史上的达官显贵们，有的办法可以让自己的姓名外表，流传在历史的长河中，而的普通人却只能被奔流的时间淹没。
他们一辈子都在为了自己的口粮而奔波，甚至一生之中都没有机会好好地看看自己，他们是历史中不起眼的一员，却也是他们组成了中国乃至世界文明的辉煌。
结语清朝时期的中国人，对照相仍抱以抵触的态度，很多资料中记载，清朝人认为照相机可以摄取人的魂魄，是不吉利的表现。
所以当时只有少数开明人士才，肯神情自若地立于相机前，大部分百姓仍然拒绝。
这也间接反应了清朝的统治者是多么的愚昧，“闭关锁国”的政策又为中国带来了多么惨痛的教训，使得中国从一个强盛、开放，可以海纳百川的大国变成了百年前的孱弱模样。
也幸亏了一代又一代革命先辈的努力，用热血与信念铸造了新中国的诞生，让中华民族又重新挺起了脊梁。
也证明了华夏儿女顽强的生命力，正是这种不肯屈服的态度才塑造了现在的中国。
同时，这些透露着历史痕迹的相片也让许多人的穿越美梦破碎，意识到那是一个多么灰暗的年代。
自己即使真的穿越过去，也只可能是田野间埋头苦耕的农夫、是某个垂垂老矣的贫妇，更多的可能是不经意死于即将到来的战火之中。
可以说，在封建社会，不论是国力强盛还是软弱，始终都是由百姓承担一切，真映证了那句话：“兴百姓苦，亡百姓苦”。
拓展知识：清朝时期民间女性服装特点
