前沿拓展：西湖旁的民国女性服装
满族服饰
沈阳故宫博物院不定期举行故都旗袍展，看完展览我们顺便聊聊满族服饰。清初满人服饰主要由：旗装（长袍即旗袍）、马褂、坎肩、套裤及鞋、帽组成。
清代宫廷服饰主要分为朝服、吉服、常服、行服和便服。此外还有雨服、戎服等。
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满族聚居在东北边疆时，女人执鞭不亚于男人。因此，她们的服饰也同男人一样，有着粗犷、实用的特点。男人自头顶后半部留发，束辫盖垂于脑后，穿马蹄袖袍褂，袍身四面开叉，腰中束带。妇女头顶盘髺。穿宽大的直筒旗袍，天足、着花鞋。早期富人多穿麻布衣服，穷人穿狍鹿皮为衣。进入辽沈地区后，贵族定富人穿绸缎，贫民则穿布衣。入关后与汉服饰逐渐趋于一致。
谈及满族服饰，并不陌生，它曾游猎民族特色和独特的装饰风格，在中国服装史上独领风骚三百多年，其中女式服饰—旗袍，其生命力不仅影响到现在中国，甚至在世界服装领域也占有一席之地。
特点
对于游猎民族来说，一切装束都要可体利落，以利于马上奔驰。与此相关旗人服饰特点：1.重骑射，方便灵活；2.紧身窄袖；3.内袍外褂。袍褂相连。
穿马蹄袖袍褂，袍身四面开叉，腰中束带。是为平时骑马方便，还有一种缺襟袍，左前侧短一尺，平时穿着仅用三颗纽扣即可瘵其联在里襟上，骑马时不系扣也可以。还有满族袍子上的“箭袖”，就是接在袍子袖口的一个长约半尺的半圆形袖头，因其形似“马蹄”被称为“马蹄袖”，马蹄袖的形成来源于长期的狩猎生活。进关后，由于满族的生活环境发生变化，骑射活动已从日常生活中淡出，箭袖只作为一种象征成为礼服节中的一部分。作为礼服，平时将袖子挽起，遇到上级或长辈，则将袖子弹下行半礼或全礼，这个满族所特有的动作叫“哇哈”。“哇哈”在进关之后已不限满族，汉族也同样使用，有的甚至做了几件箭袖的“套袖”，以备不时之需。有事时将套袖在平袖之上，事后退下，“箭袖”成为一种功能独特的服饰。
马蹄袖袍褂(网上图片)
在满族服饰中突出的就是人人耳熟能详的旗袍。旗袍是满族人为中华服饰文化的杰出贡献。因满族人有“旗人”之称，故称为旗袍。满语称“衣介”，古时泛指满洲、蒙古、汉军八旗男女穿的衣袍。
旗袍(网上图片)
旗袍
初旗袍并非是满族妇女的专有，而是满族男女老少共着的服装，一年四季，同一样式，仅有单、夹、皮之分。这种旗袍在某种意义上可以看作是简洁化的连衣裙。旗袍并非起源于清代，有其漫长的乳孕育期，才凝结成了中华民族几千年来服装文化的精华。
旗袍的起源
1、旗袍属于袍服类中的一种，它是从春秋战国时期的深衣发展下来的。
2、由深衣后演变成袍服。
3、汉代深衣袍制，唐代圆领袍，明代直身，这些都是典型宽身袍服。
4、在宋代上衣下裳制与袍服制并行不悖。
6、清朝，袍服成为主要服装。服饰宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。装饰也极其繁琐。
7、民国时期，“中学为体，西学为用”的口号，成为了旗袍演化成中西结合的新款式的推动力；诞生了中西结合的“海派旗袍”。迎来了旗袍的黄金时代！
旗袍的历史
早在唐朝时，少数民族的紧窄合体的袍服形式，就曾一度为汉人所接纳，以利于骑射等比较激烈的运动活动。在辽、金、元等少数民族政权统治时期，袍服作为主流服饰文化得以广为传播，并渐渐地经历和发展为博宽的过程和趋势，并在清代形成了一个高峰。
满族的长袍是具有满族特色的服饰，随着满族的崛起和八旗制度的建立，旗人穿着宽大长袍便称为了“旗袍”。与满洲早期的样式也有不同，这时满族妇女所穿的袍可说是旗袍真正的前身，甚至在入主中原后，仍不改旧俗，以袍服为尚，不论朝服还是常服，都用袍制。清朝统制者强调满语骑射，力图用保持其固有的生活习俗和穿着方式，力图用满族的服饰来同化汉族。因此严格禁止满族及蒙古族妇女仿汉人服饰。特别是入关后曾令汉人改衣服制，但激起汉人强烈的反抗。为了缓和矛盾清政府采纳“十不从”。其中有“男从女不从”，即男人改穿满服及发式；女人不用改变；戏装、结婚礼服、死丧殓服等可以用明代式样。
旗袍的演变
清代初期旗女之袍，其外部轮廊呈长方形，圆领口、窄袖，有扣襻、衣襟右掩，两腋部分收缩。袍下部开衩，下摆宽大直筒长袍，袍长可掩足，袖口平面大，十件旗袍从上到下由整块衣料剪成。任何部分部分都不重叠，衣口镶边较窄，颜色较素。这个时期突出了简约而实用的特点。中叶以后旗袍的样式有所变化。除圆领外，又出现了狭窄的立领，袍身和袍袖也清初时宽大，下摆一般多垂至脚踝。另外，受当众服饰影响，满族妇女穿衫裙渐成风气。
清中叶以后，旗袍向多元化发展，一般在隆重场合穿礼服袍；包括朝服、吉服和行服，礼服袂还要加马袖和繁琐的装饰与附件，袂里穿贴身小袄。
清朝后期，旗女所穿的长袍又有发展，其大特点袍身较为宽博，肥袖过肘，扣缀右翻，下摆开衩，造型线条平直硬朗，外形以直线为主，不用曲线，腑部的收缩也不，下摆的长度多盖住脚面，露鞋底于外。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳垂。袍身上多绣以各色花纹，
廿世纪廿年代旗袍开始普及。袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。
廿世纪卅年代是旗袍的黄金时代。海派旗袍无论从裁剪还是理论都更加西方化，采用了胸省和腰省，旗袍变长而紧身且高开衩，更加符合东方女性精致玲珑、开放活泼的理想形象。
廿世纪卌年代抗日战争的开始打乱了卅年代人们对服饰的追求。
旗袍向经济、便于活动等实用的功能考虑，长度缩短至小腿中部，高时到膝盖处，夏季倾向于取消袖子，领子减低。简便、朴素、适体从而成为卌年代旗袍的独特风格。
五十年代后旗袍建国初，旗袍进入了它的冰冻期。但旗袍在海外依然受到青睐，华人都会穿着具民族代表性的旗袍参加许多重要的节日。
廿世纪九十年代旗袍以影视作品的形式，重新回到人们的视野中。旗袍的基本特征和元素慢慢稳定下来，款式、细节推陈出新，日益精美！
当代旗袍，虽然并未广泛流行，但它又重新充满了青春活力。旗袍常常作为中国的一种象征走向世界，传统文化也在逐渐复兴。
旗袍的寓意：
1、立领：因为在古代，立领是身份、地位的象征。地位越高、身份越尊贵的人，领子会越高！
2、盘扣：盘扣是古老中国结的一种，而中国结则寓意着美好，吉祥，如意等等。所以每一件旗袍都会搭配漂亮的盘扣，代表旗袍女主人对生活的美好向往和祝愿。
手工盘扣又寓意着一把把小锁，扣起了女人的几处禁区，典雅庄重又不失独特韵致。
盘扣的数量：都是呈奇数排列而不是呈偶数排列，这里面深藏着中国文化的深刻内涵：
《易经》认为，“阳卦奇，阴卦偶”；奇数为阳数。佛教也认为，“奇数属阳，阳能生万物”。女性属阴，取阴阳调和之意，所以，盘扣一般只采用单数。一般只有寿衣采用偶数扣。
3、开襟：古时候，汉族传统服饰文化是“左襟压右襟”，俗称为开右衽。而只有蛮夷才是开左衽。所以，旗袍的开襟方式是开右襟。
4、开衩：古时候的旗袍是不开衩的。但随着女性思想的解放，地位的转变，女性变得更加的追求美观。低开衩代表保守、含蓄，而高开叉则代表性感，开放。
守忠（领），自持（襟），含蓄（衩），是旗袍的语言，也是女德的彰显。
清初衣袍式样有几大特点：无领、箭袖、左衽、四开衩、束腰。箭袖，是窄袖口，上加一块半圆形袖头，形似马蹄，又称“马蹄袖”。马蹄袖平日绾起，出猎作战时则放下，覆盖手背，冬季可御寒。四开衩，即袍下摆前后左右，开衩至膝。左衽和束腰，紧身保暖，腰带一束，行猪时，可将干粮、用具装进前襟。
在满族南迁辽沈，入中原后，与汉族同田共食，受汉族“大领大袖”服饰的影响，由箭袖变成了喇叭袖，四开衩演变为左右开衩。40年代后，满族男性旗袍已废弃，女性旗袍由宽袖变窄袖，直筒变紧身贴腰，臀部略大，下摆回收，长及踝。
清代武将服饰(网上图片)
清代文官服饰(网上图片)
清代旗袍(网上图片)
现代旗袍(网上图片)
箭袖
箭袖又称“马蹄袖”，是满族特有的服装袖头样式。满族服装以袍褂为主，箭袖初是为冬季行猎时保护手背而做。为避免手背冻伤，满族的袍褂常在袖口处加一截半圆形的袖头，其状颇似马蹄，袖口狭窄，上长下短，以便在骑射时既能打开露出双手以利拉弓放箭，又可于射箭后随时放下，盖住手背以御寒。后来，箭袖又成为满族礼服的袖头，男子与八旗妇女皆可穿用。按满洲习俗，箭袖平时向上翻起，行礼前放下，以示恭敬。又有活动的箭袖，当以常服用作礼服时，要于常服袖口缀上另制的箭袖，俗称“龙吞口”。用毕将箭袖拆下，仍为常服。
箭袖结构(网上图片)
黃色八团云金龙妆花炒裕袍箭袖(图片来博物馆藏)
“箭袖”作为实用的冬季劳动用品，一直到八十年代初期时在东北地区(如沈阳市郊)，尤其是农村冬季劳作时仍有人在用。与早期“箭袖”不同的是没有与衣服袖子联接在一起，而是衣服袖子分开，单独套在衣服袖子上，有棉、皮二种。
记得小时候一到冬天开始滑冰、由于冰车较慢且笨重一般女孩滑、男孩则支单腿驴(东北的一种冰车)、打冰尜等。那时比现在要冷得多，一般都在零下二十七、八度甚至三十多度，加上北风一吹。那叫一个冷。却是我们一群小孩一年中高兴的一段时光(那时学校不抓学习，我们也不听课，我们又没有玩具)。就在冰面上疯玩。由于手露在外面，结果冻成冻疮像小馒头一样(妈妈给做的棉手闷子(一种棉手套)太厚(亲妈)，带着不方便，就放在一边没带)。一到春天奇痒无比，痛苦极了而且第二年还犯。第二年妈妈为我做个超大超长超厚的“箭袖”(亲妈)。带它滑冰比厚棉手套灵活，但保暖性没有棉手套好。爸爸在单位领劳保时又领一幅较薄的劳保棉手套。带一副较薄棉手套，外套一副“箭袖”则是绝配。从此以后手再也没有得过冻疮(父母恩情永世不忘)。
马褂
马褂，顾名思义，是由于骑在马上穿用而得名，后成为日常罩于袍子外面的服装。马褂原为女真族的服装，以后为清兵营之服。为一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐、袖仅遮肘、圆领、对襟、有开衩、有扣襻。满语叫"鄂多赫"，因着之便于骑马而得名，亦称 "短褂" 或 "马墩子"，流行于清代及民国时期。
据记载这种对襟式外衣，明代就有，只是名称不同，明代称之为罩甲。《明太祖实录》“禁官民步卒等服对襟衣，惟骑马穿服”。明确规定，对襟衣服只准骑马者穿用，可见骑马者穿对襟衣服的便利。
满族本身为骑射民族，长年生活在马背之上，穿马褂自然对满人更为合适。所以在满族进关之初直至顺治、康熙两朝，这种马褂还只限于八旗士兵穿用，故又名“得胜褂”。后来传至民间，马褂由此从行服变为常服。分有单有夹，，冬季还可做成皮、棉，套在长袍之外，即不妨碍骑射，又可御寒。
清末时，内穿长袍或长衫、外套黑色暗花纹对襟马褂俨然已经是社会主流的"正装"装束。
民国元年(1912)，北洋政府在颁布的《服制案》中将长袍马褂列为男子常礼服之一。
民国十八年(1929)，国民政府公布的《服制条例》再次将蓝长袍、黑马褂列为"国民礼服" 。
廿世纪卌年代后，穿马褂者逐渐减少 。五十年代后，马褂逐步被中国人民摈弃，后经改良又以"唐装"的名称重新回到人们的视野中 。
马褂(网上图片)
黄马褂
黄马褂是清朝的特色产物，其他朝代都没有类似的东西。黄马褂也有满清服饰特色，是皇家的一种象征。简单来说，只有皇帝允许你穿黄马褂，你才能穿，否则就是僭越礼制。其实在皇宫，黄马褂并不是一种稀罕的东西。这是因为皇帝的侍从们在当值的时候都要穿着黄马褂，就像穿工作服一样，没有当值的时候就不能穿。这样的黄马褂就是一件普通的衣服，除了样式特别一点之外，没有其他的功用。
在开始，黄马褂只是一种职业装，上班的时候需要穿着，但是只有使用权，没有拥有权，当你离开了这个职位，黄马褂就被收回了。《啸亭续录·黄马褂定制》中有这样的记载“凡领侍卫内大臣，御前大臣、侍卫，乾清门侍卫、外班侍卫，班领，护军统领，前引十大臣，皆服黄马褂” 。
皇帝所赐黄马褂(网上图片)
黄马褂后期已演变为清朝的一种政治工具，它被统治者拿来笼络、收买官员，是作为赏赐的物品出现的。
还有一种就是建立功勋的高级武将，会被赏赐黄马褂，的莫过于太平天国时期的黄马褂赏赐，当时参与镇压太平天国的高级武将几乎人手一件或者几件黄马褂，不过这个时候的黄马褂就有点泛滥了，说贵重也贵重，说不值钱也不值钱，毕竟物以稀为贵，你有我有大家有的东西还有什么稀奇呢？不过即便如此，每个武将还是会以有一件黄马褂为荣，毕竟这是朝廷对自己的认可。
再有的就是皇帝专门赏赐有功的大臣的，这样的黄马褂就比较贵重了，说起特权来也是有的，至少有一点，当你穿着黄马褂在外办事的时候，对方就会高看你一眼，会有便宜行事的权力，但这种权力也不是说让你为所欲为，因为本身黄马褂在什么时候穿是有明确规定的，其他时候就只能供奉在家中，当祖宗一样供着。
曾国藩马褂装(网上图片)
左宗棠马褂装(网上图片)
李鸿章马褂装(网上图片
坎肩
马褂之外还有“马甲”，又称“背心”，北方称为“坎肩”，满语叫“窝龙带”。实际上就是无袖的马褂，有领，衣长用腹，多为两侧开衩。在领、襟等边缘饰以各色花纹。清初由于窄小，多穿于旗袍内，清末以后尚宽大，多套于旗袍外。
清代满族的坎肩，常见样式有对襟、琵琶襟、大襟、一字襟和人字襟等。起初一字襟坎肩穿在袍子的里面，到了清代中晚期，它一般都被穿在了袍子的外面。
穿着坎肩的光绪帝(网上图片)
巴图鲁坎肩(网上图片)
还有一种由“巴图鲁坎肩”而演变过来的褂子，这也是满族在服饰上的一种创新。就是在坎肩的两个跨栏处，用与坎肩不同的面料，再接出两个袖子，当时称做“鹰膀”。据说当时的八旗子弟招摇过市，骑马抖威风，就常穿这种“鹰膀”褂子。因而在曹雪芹笔下，贾宝玉这个八旗子弟也曾有过“穿一件茄紫色，哆罗呢狐狸皮袄，罩一件海龙小鹰膀褂子……”的时候，以此标榜当时的潮流。
一字襟坎肩(网上图片)
“一字襟”坎肩先流行于八旗子弟中，有时朝廷各部司员、要官在谒见上司的时候，往往套在长袍外面，以后一般官员也都穿着，慢慢演变为一种半礼服。按例本用皮制，衬于袍套之内，如果乘马行走觉得热时，就探手于内解掉上排纽扣，再解两旁纽扣拉引而脱之，可免挽脱外衣之累，后来就直接穿在外面，但仍保持着一字襟和多纽扣的样式，成为一种装饰
对襟与琵琶襟式样的坎肩(网上图片)
当时流行一种“琵琶襟”坎肩，这是清代出现的新款式坎肩。它的大襟边不到腋下，而是从第二个纽扣的地方直通向下，但不到底，从第四个纽扣又回到中心线，以对襟形式直通到坎肩底部，左前襟缺一块的地方与里襟扣合。这种款式不分男女，都可以穿。
史料记载，隋唐时已有“半袖”出现，当时只作为女人的便服。到了宋代 便演变成男女都穿的无袖背心了，开始只是在军人群体中流行，后来官员也作为便服穿。在邵博《邵氏闻见录》“东坡自海外归毗陵，门不同署，着小衣、披半臂，坐船中，夹运河岸千万人随观之”。这时记载的是苏轼坐小船穿半臂(坎肓)，完全是休闲打扮。“背心”一词早是在《西湖老人繁盛录》“街市衣服中有苎布背心，生绢背心”，当时背心，结构简单，就是对襟、无领无袖、南方人也叫“搭护”，就是前后两档，“其一当胸，其一当背”。
套裤
满族出征、行猎时，常在裤外再套一裤，俗称"套裤"。满语称“渥季阿布力”。套裤用皮制作，后来改用布。套裤也是一种胫衣，这种服饰与宋代膝裤形制相似，无裤腰和裤裆，仅有两条单腿裤腿，不连接在一起，唯长度被上移至大腿稍位，而不像膝裤那样仅处于膝下。套裤的每条裤脚形式上口尖，呈三角形，而下裤管平。套裤的上端钉有带于，穿时将其分别套在或绑在腿上，也有的用带系挂在腰带上，露出臀部及上腿后面上部。它的主要作用一是防寒。冬天出猎大都要穿上套裤。特别是老年人怕腿寒，每当冬天大都要穿上套裤。东北冬季寒风凛冽，袍服的下面容易进风，在腿部再套穿一层套裤，自然会加强腿部的防寒果。二是干农活时穿套裤不磨裤腿，保护裤子和腿部不被划破划伤。满族地区多是山高林密、杂草荆棘遍地，人们又需要经常上山采集、捕猎、砍柴等，所以就想出了这个预防和保护措施。这种套裤北方民族基本都使用过，有些民族至今仍在使用。
早在秦汉以前就有类似套裤，称无裆裤。而从西汉的昭帝开始，传说是为了让皇帝只宠幸皇后与妃子，所以让其他宫女都穿上裤子。一般认为中国人穿有裆裤从西汉的昭帝开始。而且有裆裤，就是从它演变发展而成。
满清之前，汉人骑马的穿裤子，不骑马的穿袍子。
套裤(图片来自百家/小评历史)
鞋 (图片来自百家/小评历史)
清代服饰以浓郁的满族特色和独特的装饰风格，它是以满族服饰为基础，又采纳了汉族传统服饰的精粹发展起来的。改变了汉族传统上衣下裳服饰风格，对现代中国服饰的发展奠定了基础。“唐装”被 许多人认为是唐代服饰在现代的延续，而大量的证据表明，它实际是清代满族服饰的现代版。
旗袍是中国服饰史上的一项奇迹，它的流行时间之久、范围之广，是任何古今中外一种服饰都无法比拟的。从清初至今近四百年的时间里，旗袍不但没有淡出人们的生活，而且一度成为中国的“国服”。而如今作为展示东方女性神秘力的服饰佳作，被 艺人所瞩目。
满族服饰较有特色的还有：兜肚、即贴身小衣，俗称“抹胸”或“兜兜”。方尺布去一角，或裁为方圆，上绣花卉纹饰。顶端以丝绳系于脖项，中间系于腰际，紧贴前胸，防风寒于内腹。男女老少皆用。此俗至今仍存。
领衣：俗称“牛舌头”。清代礼服一般无领，穿时需要在袍外另加一硬领。春秋之季用浅蓝色，冬季用绒或皮，下结布功绸缎，中间开衩，用纽扣系之，束在腰间。
腰带，满族有束习惯，夏天扎漏空丝板带，冬季扎不漏空板带(电影里教师爷打扮)，颜色：宗族为杏黃，觉罗为红色，其他皆为蓝色。
另外，满族服饰还有帽、鞋(尤其是女人满式高跟鞋)等，限于篇幅这里就不在介绍，有机会再详细谈谈。
参考文献：
沈从文：中国古代服饰研究
清文化丛书：满族服饰
钱语：《清代马蹄袖结研究构及在女装应用中创新》 硕士论文
满族简史
曾慧：“满族服饰文化的变迁”
网上资料
拓展知识：西湖旁的民国女性服装
