前沿拓展：16世纪的西方服装女性
束腰的起源
紧身胸衣早是在西班牙流行起来的。那时大约是16世纪的上半叶，人们以鲸来自须为骨架制成一种无袖胸衣，这种胸衣呈倒三角形，穿上身后从肩至腰都紧身，可调节的系带能将女人的腰肢勒到一个理想的程度。与之相配合的下装则十分的膨胀，一种由鲸骨、藤条或金属丝制成的圆环将吊钟状的裙裾层层撑起，罩上长及地面的华丽面料，便形成了八亚底待文务该形弦斤贵妇们游走于宫廷女时的浩荡场面。西班牙公主凯出瑟琳嫁给英国国王亨利八世时，穿的就是这种衣服，所以，16世纪的后半叶紧身胸衣和撑裙迅速地在欧洲流行开来，人类史上一场为奇特的“瘦身运动”也就此拉开。
束腰起源于宫廷，野史说是法国的约瑟芬女王偷情怀孕了，为掩人耳目拿布使劲缠住腹部，竟出现了助空望将乳房托高的果，配以时兴的低胸衣服，乳房清点息从群复线起晰可见，一时成为潮流。男性认为束腰形成了骇俗形象，只为引起猥亵好色之心，女性却认为这样便于展示珠宝。胸罩出现前夕，上密互械条负维阳势息流女性依然受苦于木板条、鲸骨和皮革束腰的压迫，如果胆敢脱掉束腰，姿态松散，就被认为在道德上是可悲的。劳工阶层女性希理无换真转谈文和农妇买不起昂贵的束腰，又会妨碍工作，还应运而生了平价的小束腰，胸前系带，不必仆人帮忙。当时上流阶层有引领潮流的优势，虽然胸罩的发明人保罗·波烈专侍贵族，他那脱了束腰的老婆也仅仅被当成惊世骇俗黑请元黄谈独草临命父表的超时髦人士，仿者寥寥。
束腰的材质
有个叫将叫手主怀未形太郝桑的服装史学家专门收藏束腰，其中制作于1860～适尽巴1870年的被这样描述:“质料为暗黑色丝绸，内有细棉衬里，设计极端复杂，针脚细密，用了20根鲸骨，140条系带线。”
束腰给女性带来的危害
欧洲古典长裙的典雅华贵与婀娜美丽的蜂腰背后隐藏着更大的陋习，那就是残害妇女的束腰，束腰会改变人的肋骨骨骼，束腰过紧而会致死人命。
束腰提供了女人“第二种式骨架”，帮助她们打造符合时代要求与身份地位的体态。法式胸衣中间都有一根鲸骨、木头、象牙、兽角或金属撑骨，以维持它的直挺。19世责能业子钱力已故纪的欧洲，任何一位端庄女性都必须穿着这种束腰内衣，女子们整日苦于木板、鲸骨和金属条的压迫。从乳房之下紧紧勒到胃部，女人甘愿受苦，愚蠢地为了拥有苗条身材，绑紧勒带，紧紧箍扎，直到两肋出现长而深的伤口，深入肌肤，纪补议个德思甚至因此死亡。
束腰19世纪的欧洲曾发生评把异附景建翻多起因束腰致死的事件，肋骨过度受压，从而插破了肝脏。典型的场景反映到电影史中，就是《乱世佳人》中郝局转思佳使劲抓住床柱，要女仆拼命帮她把腰束得再细一点。
束腰比缠足还厉害，缠足是把脚指头的骨头弄折了，再踩在脚底太七映二拿搞区呼胜迫下，踩一辈子，痛是痛死了，可不会死人！束腰却会置人于死地，即使不使用束腰的工具------一种铁骨架，光是节食瘦身，后患营养不良症，患厌食症而死的人也为数不少。
在持续的内脏损伤、肋骨变形等病痛中，女人终于在细腰和活命之间选择了后者，铁制的胸衣被废弃，转而采用布纳胸衣。到1910年代，束腰风气渐退，女子的腰围总算回到比较合乎生理健康的尺寸。
反对束腰的运动
18世纪中期，欧洲有过一股由医生发起的反束腰运动，打着科学的旗号，与反奶妈运动并肩作战。有名的言论出自法国一位叫波诺的男人写的小册子:“使用鲸骨束腰导致人类物种退化，违反自然规律，增加人口减少的危机，劣化了男人的品质。换言之，女人名为孕育男人，却让他自受孕成形那一刹那便受刑。”这种自私的男性观点着实叫人恼火，但目标却与早期的女性主义者相同。1876年，美国的女性存在主义教母乌尔森（Abba Goold Woolson）在一次反束腰演讲中说:“我存在，首要的角色不是妻子，也不是母亲，而是女人，我有作为女人存在的权利。新女人有权穿得坚强、舒服与快乐。”可没人听他们的，虽然束腰让女性遭了罪，并以色情意味符合男性的“勾引原则”，可妇女比男人更多利用了性感而出人头地，只要不脱下束腰，就有晋身上流的可能性
提起清朝，也许都不陌生。无论是近年来各种以满清为背景的电视剧，还是历史书上的知识，对清朝的了解要远远多于其他朝代。
作为封建王朝的后一个朝代，清朝发生了许多事情，也出现了很多新东西，让整个改头换面。而照相机的出现就让当时的人很感到很新奇。
不过在那个时代，可以去拍照的都是贵族有钱人，平民是享受不了的。但有一位法国摄影师热衷于记录清王朝，无论贫贵他都会拍。他拍的照片中，满族女子漂亮，但和影视剧中的却截然不同。
形象大打折扣无论是《甄嬛传》还是《如懿传》，里面的公主娘娘形象都是美丽大方、充满朝气的。
她们穿戴整齐、注重搭配，而且每个场合都有不同的服装。就如甄嬛生日宴上，她的穿戴就是周正，明艳大方，而且妆容也很应景，可见场合隆重。
侍女丫鬟的衣服也有讲究，身份不同穿戴也有所不同。且衣服都是整洁大方，完全不失规矩。
这是我们所认识的清朝，阶级分明，不能逾矩。
而摄影师镜头下的照片却打破了我们的刻板印象。
这些照片流传至今就不得不感谢一个名叫阿尔伯特·卡恩的人了，他是的20世纪初法国富豪，因投资南非黄金、宝石、矿山, 开设银行，发行公债聚集了大量财富。
耐人寻味的是, 这位本应唯利是图的资本主义经济发展的推手及佼佼者，却对世界文化保护做出了巨大的贡献。
他深感科技与经济发展必将对各国文明造成不可逆转的影响，萌生了保留当时世界各国历史原貌的构想。
1909-1931年的20余年间, 阿尔伯特·卡恩出资赞助摄影家去50个进行摄影活动。
摄影家使用的都是当时世界上先进的彩色摄影设备，共计拍摄了72 000多张彩色照片和长达100小时170 000米的黑白、彩色电影胶片。阿尔伯特·卡恩分国别和专题存放这些影像资料, 创建起他个人的“地球史料馆”。
这些影像资料记录了当时人类活动的民情风貌及各年代的代表性事件，其中不乏与中国有关的影像资料。
满族女子真实模样20世纪初，卡恩派了一位摄影师到中国拍照。这位摄影师为了记录真实情景，他前前后后找了很多帮手一起去不同的省拍。
他的镜头下很多都是当时清王朝各个阶层人们的生活状况，不仅有贫穷百姓的日子，也有贵族的生活场景，出现了许多形形色色的满族女子。
而这些女子几乎都是面露愁色，举止僵硬，与影视剧中美丽大方的形象形成反差。
在照片中，有的女子穿着旗装、手持蒲扇，亭亭玉立。但表情都是僵硬的，木然的看着镜头。
而且旗装也不是影视剧中花花靓丽的颜色，多是白色、淡黄色这样的素色。
她们一动不动的站着，连一丝微笑都没有。
还有许多女子身穿民族服饰，这也很合理，满族人来自大草原，他们是性格张扬的草上儿女，而且有自己的民族服装。
她们头戴冠帽，脚踏长靴。而且发饰奇异，并不对称，妆容也不清净，面容呆木，完全没有草原儿女的活泼模样。
满清女子出嫁的样子也被摄影师记录下来。镜头下的待嫁女子，穿着一身红色的衣服。这衣服就是简单的红色衣裙，连喜服都算不上。裙子上一点装饰也没有，看起来诡异极了。
按理来说，新娘子都是开心不已的。而照片中的新娘却没有半点欣喜之色。她同样手拿着一把扇子挡在胸前，眼睛却并不是看镜头的方向，而且双眼无神，呆若木鸡，看起来并不高兴。
这大概是贫苦百姓的嫁娶，只是简简单单的过场，半点儿喜庆都谈不上。也许照片上的女子就是封建传统下的的牺牲品，被迫出嫁。
镜头下的贵族就好很多了，虽然同样也没什么表情，但没有的呆滞。而且衣服上也有很多花纹，头顶也很多装饰，看起来很是雍容华贵。
但是依旧和影视剧中的形象截然不同，相较起影视剧的宫廷化，这些照片都多了生活气息。
背后艰辛其实照片中的满族女子没有表情才是真实的。毕竟在那个时代，女子的生活本就不易，都沦落成了封建的牺牲品。
本身就是兵荒马乱的时代，西方一直侵犯我们的，而政府又是颓败不堪任人宰割，整个都是一副落后的景象。
这就导致整个一直停滞不前，那些落后的观念也就一直没有被改变。
大多数女子都被这样的观念烙上了枷锁，地位卑微，处境艰辛。
贵族女子尚且这样，更何况是平民百姓家的女儿。她们一生都被要求，无法挣脱。
无论是所谓的女德，还是恶趣审美的缠足，都是对女子的不尊重。可见当时的女子地位是有多么低下，她们被不公平对待，活得艰难。
而这样的背景下也就使女子像个提线木偶一样生活。所以照片中，她们大多都是呆滞的，表情是冷漠的，因为已经被生活所麻木，失去了希望。
她们深知自己是时代的牺牲品，却又反抗不了无能为力，改变不了这个命运。这也是那个时代女子的悲哀了吧。
她们在镜头下都显得是这样的艰辛，镜头后的她们又不知道是过的什么样的日子。
这些珍贵的照片使很多真实面貌得以保存下来，今天的我们才能通过这些照片了解到百年前清朝的社会场景。
正是因为有了这些资料，我们认识到了真实的生活状况，不会傻傻相信影视剧中的样子。
历史会随着时间的逝去而消失，但这样照片却将它们永远的流传了下来。所以应该好好珍惜这些照片，当作是文化遗产保护起来，防止受到破坏。
关注我，为您带来更多精彩内容。#创作挑战赛#
拓展知识：16世纪的西方服装女性
服饰文化：18世纪欧洲贵族服饰——法国长袍，原来是这样穿的……
一、棉花没传入欧洲前，皮革、亚麻、羊毛，是他们主要的服装原料。羊毛不贵重，但确实很重。普通人穿的一般是罩衫tonic，配绑腿鞋。tonic短一点就是恤衫，长一点就是袍子。绑腿鞋就是脚底裹片厚亚麻又或者皮革，再用布和细皮带在腿上绑紧。
二、精致的皮靴确实没几个人穿得起，但那个时候有低帮鞋，皮做的，不贵，但不耐用，穿几个月往往就坏了，需要修。
三、欧洲女性穿的鞋子很多种，比如：十六世纪的意大利贵妇人会穿高底木鞋（chopin），同一时期的挪威女屌丝会穿平底鞋，这种鞋没鞋带和纽扣，和今天的鞋差不多。
国王：正装——斗篷式外装配甲胄；斗篷式外装配刺绣礼服；军礼服。（注意不要在军礼服外面套斗篷外套，那虽然帅，但很奇怪。）
国王：常服——刺绣式礼服；军礼服。
国王：假发——波浪式长发。（18世纪中期限定，因为此时的国王是神圣罗马帝国来的）
王后（女王）：斗篷式外装配刺绣礼裙（加不加裙撑都可以，但是看画像北欧地区基本不加。）若是常服，就把斗篷去掉。
公爵，将军等：军礼服，斜绶带；应挂奖章。带三角帽（或腓特烈帽）。正式场合可穿甲胄，但不要加斗篷。常服可去掉奖章（但不要把绶带去了，那是失职行为），去掉佩刀，或直接穿刺绣礼服。
小型领主：军礼服，绶带，奖章，腓特烈帽四件套。（常服也可以上这一套，因为小领主基本上是打仗的劳碌命）
男爵：看成高级军官就好了。穿军服。（军服后面会稍稍提一下）
主教或神甫：黑色礼拜服。（大主教或主教有红色斗篷。）
国王：正装——斗篷式外装配甲胄；斗篷式外装配刺绣礼服；军礼服。（注意不要在军礼服外面套斗篷外套，那虽然帅，但很奇怪。）
国王：常服——刺绣式礼服；军礼服。
国王：假发——波浪式长发。（18世纪中期限定，因为此时的国王是神圣罗马帝国来的）
王后（女王）：斗篷式外装配刺绣礼裙（加不加裙撑都可以，但是看画像北欧地区基本不加。）若是常服，就把斗篷去掉。
公爵，将军等：军礼服，斜绶带；应挂奖章。带三角帽（或腓特烈帽）。正式场合可穿甲胄，但不要加斗篷。常服可去掉奖章（但不要把绶带去了，那是失职行为），去掉佩刀，或直接穿刺绣礼服。
小型领主：军礼服，绶带，奖章，腓特烈帽四件套。（常服也可以上这一套，因为小领主基本上是打仗的劳碌命）
男爵：看成高级军官就好了。穿军服。（军服后面会稍稍提一下）
主教或神甫：黑色礼拜服。（大主教或主教有红色斗篷。）
国王
国王的话，图好找，就用肖像叭。
注意！斗篷是国王的标配。一般在正式场合，无论里面穿啥，斗篷在国王在。北欧的话以蓝色斗篷为主。
弗雷德里克国王，注意斗篷和刺绣礼服的搭配
阿道夫·弗雷德里克国王，这里斗篷是红的是因为他还在神罗
古斯塔夫三世国王
再来说甲胄。一般来说王穿这个是有：重大活动，与军事有关的场合，出征，阅兵。除非大佬你的角色是魔鬼筋肉男，一般国王是不会穿甲胄在宫里晃悠的。
阿道夫·弗雷德里克国王
卡尔十二世国王，这里斗篷比较华丽。
再来一张法国的，18世纪初期国王军礼服配胸甲，腓特烈帽。瑞典等北欧其实大同小异。注意这里是国王实战和正装两用的搭配，可以上战场。（公爵和将军也能这么穿，大佬你把服装的华丽程度拿描写区分一下就行）
中世纪欧洲是基督教统治时期，基督教对欧洲服饰影响巨大。由于基督教教义鄙视钱财，反对豪华，"中世纪下层民众的服装以简洁朴素为尚，妇女不事打扮，而且把珠宝捐给教会，常服只以白色的肥大长衣和连袖外套为主，色彩素淡"。
中世纪宗教统治下欧洲服装的颜色、式样都很单调，颜色尚黑、灰、白三色，衣服式样以拖地长袍为主。古罗马豪华的拖加袍被废弃了。
中世纪初期，欧洲人服装简朴，平民贵族衣式相同。八、九世纪男式服装有内衣外衣，衣式颇似我国古代的袍，但较紧身。裤长可将脚套进，裆短，裤带系于脐下。脚穿长筒或短筒袜，有时脚到腿都裹上布条。贵族及上层人士上衣外披一件长方形或圆形斗篷，斗篷固定于一肩，或系于胸前；劳动者上衣较短。法国查理大帝"只披法兰克人之衣服--用带束紧之麻布裤，用带系住之羊毛衫及大衣"（《中古及近代文化史》，商务印书馆1935 年版53 页）。冬天穿水獭皮或貂皮上衣，外面披一件斗篷。贵族腰间有宽大饰带，用以束紧衣服和佩戴宝剑，平民不准佩剑；衣料以麻布，毛织物为主。东方丝绸价格昂贵，以等量黄金计价，只有少数贵族能穿。《罗兰之歌》（法）、《亚瑟王之死》（英）有所记述。服装的等级差别主要表现在衣服质地和产地不同，贵族穿细麻布，穿意大利产的羊毛斗篷，冬天有貂皮等贵重毛皮；平民只穿粗麻、粗毛织物。女式服装为长至脚踝的紧身长衣，两袖长而窄，外面穿一件宽松长袍，袖短于长衣。长衣领口较宽大，领口衣袖衣缝可有各种装饰镶边。斗篷从头顶披下来。
10 世纪男服变得更为贴身合体。英国男子的紧身衣上半贴身合体，下半象长至膝部的衣裙，宽松而舒展。紧身衣为套头式。紧身衣外披一件斗篷，并用一个大饰针别在胸前。这时女式服装变得宽大，衣袖加肥加长，头发蒙在披巾里边，身体被斗篷蒙起来。她们的内衣很长，直拖到地面，外衣到膝盖。圆口衣袖，衣服装饰华丽，很受拜占庭的影响。她们的头发用一块面纱蒙起，其端点重于背后直拖至地面。至12 世纪宽松的衣服变得瘦窄，使身体曲线得以突出。并于身后系带，衣袖逐渐宽大，袖口可垂至膝部。
12 世纪出现了圆饼式头饰，它可以遮阳保护眼睛隔热，主要为十字军所戴。上衣流行前开襟式，将前襟分成两片。女式衣服为系带紧身衣，上衣紧贴身体，下面是宽大的衣裙，两部分之间用线缝起，两袖宽松拖长，其剪裁方法是上下衣分裁后缝合，与以前使用一块大布不同。
13 世纪男女服装趋于一致，男服还有紧身衣及各式各样的外衣，圆饼头饰，帽式装饰衣袖，敞胸披肩。下面有长筒袜、靴鞋。男子戴一顶中亚式小帽。这时外衣流行，适合旅行穿用，这种外衣是一件敞胸大披肩，旁边有缝，手臂可以伸出来活动。另外这时期流行封闭式马甲式外衣，上身如马甲，下面可长至膝下，这种无袖长衫，肩部向两侧延伸加长，就成帽式装饰衣袖了。13 世纪劳动者的长衫长短不等。男子上衣至膝，衣袖短小，脚下有无跟鞋，裤子于脚跟处有一圆洞，以便穿脱。夏天穿宽敞麻裤，上身裸露，
冬天穿短外衣和无袖套头衣。妇女穿长袍，中间有缝，可便于劳动，收获时裙子口袋可装农作物。当时禁止农民穿好料子及颜色华丽的衣服。
14、15 世纪后，欧洲服装开始有了变化。由于经济繁荣，农业、商业、手工业的发展，国际贸易的往来，东方文明的影响，欧洲服饰发生了许多变化，贵族男女追逐时尚，贵族妇女争奇斗妍，男子不拘礼节；贵族与平民的服装有了更的不同；衣服式样变化，衣料品种增多。《巨人传》载中世纪衣料有绸缎、丝毛混纺、呢绒、大马士革呢、条呢、金线缎、各种皮毛。衣服有大衣、外套、外罩、上装、短装、衬衫、短披，女人有连衫长裙、晚礼服等。饰物有念珠、指环、链条、宝石、钻石、翡翠、珍珠、玛瑙等。服装力求摆脱古老习俗，追求时兴。东方服饰中的装饰和纽扣被欧洲人吸收，男人外套上排一列纽扣或宝石，甚至内衣纽扣也用宝石和纽扣装饰。
14 世纪男士的夹衣流行，夹衣两层，十分贴身，衣袖设计合理，可以自由活动手臂，便于全身活动。夹衣上有十几个扣子，夹衣衬里有细带可将瘦腿裤上端与之相连接；紧身外衣穿在夹衣之外，高领外衣兴起于14 世纪末；衣领将两耳覆盖，颈后衣领盖过后脑，下部裙衣拖至地面；这时期的斗篷用一组扣子固定在身上，外观为圆弧形，又长又宽。妇女服装主要是带袖紧外衣和无袖长衫。由一块布作成，领口宽，衣领偏低，这就是14 世纪欧洲妇女流行的袒领衫，领口有圆形、角形、方形，领口开得很大，露出胸的上半部，上身有无袖、短袖的，臂膀裸露，腰带提得很高。男女服装都讲究装饰。男裤与鞋连成一体，脚掌以皮革为底，脚下还穿无底长靴，靴上带有马刺。紧身男裤是两条裤管分开穿着，前后有长外衣遮挡。后来上衣越来越短变成夹克式外衣，15 世纪外衣更短，成为不能遮羞的服饰。妇女的袒领晚礼服与男人的短外衣服装遭到神父的反对。15 世纪宗教改革家杨.胡斯指出"由于女人穿着脖颈大开特开的服装，所以任何一个人都能直接看到她们闪烁光辉的肌肤直至裸露的半个乳房。"
男人服饰的变化也被人认为是不文雅。1390 年在召开宗教会议的康斯坦茨地方市议会颁布了告示："仅穿短上衣出入舞会或上街的人要格外留意，要将身体前后遮盖好，不要露出耻部。"（《羞耻心文化史》83 页）告示发出不久短裤加长，并且与类似袜子的脚部的装饰缝在一起，后来又出现了用结实布料缝制的股袋，用以遮住耻部。
英国议院对于平民、普通骑士，穿的衣服与贵族穿着相同不能容忍，对于服饰上的追求刺激也极力反对，爱德华四世时，英国下院提出了这样的文件："不允许勋爵等级以下的任何骑士 .或任何普通人，使用并穿戴任何大礼服、夹克衫、大氅。但衣着必足以下长度：当他直立时，衣着能遮盖住其阴部和臀部。勋爵或任何更高一级的贵族，则不受此限制。"（布雷多克着《婚床》，三联书店）。
14 世纪时兴一种染色服装，上衣左边一种颜色，右边一种颜色，裤子左右腿各为一种颜色，全身上下左右分四部分分别染色。15 世纪初见习骑士的服装从帽子至靴子都用黑、白、浅绿三色互相组合而成。一般流行的是红、黑、绿、紫几种颜色。裤、鞋、帽、背心都可如此分。裤子可以内侧为紫，外侧为黑。（引《世界风俗.衣住篇》）
中世纪衣服上绣的花纹以家徽为常见。家徽本来是十字军东征识别敌我的记号，后来成为大家庭和一般市民家庭的记号。14 世纪盛行尊重身分和家族之风，妇女衣上多绣大型家徽图案，已婚妇女把婆家娘家的家徽分别绣在衣服左右。
15 世纪妇女服装向男装靠近，宽松的长衣腰间系带，外衣用宽大彩带束腰，上挂有短剑，头戴男士小罩帽，脚穿尖头鞋。
中世纪妇女发式及帽式。12 世纪妇女习惯地把头发梳在后面，扎两个辫子顺两颊垂下。13-14 世纪妇女以方形*布包头，在头顶打结，或在耳际用发夹别住，只露出面部。中世纪头巾式样很多，有的与现代修女头巾相似，一直围到颈部以下。年轻姑娘可以在节日戴上花冠，已婚者是不允许的。15世纪在哥特式尖顶建筑的影响下，产生了相似的审美观的服饰，V 字领、尖鞋、希南帽。希南帽呈圆锥形，内部用铁丝或浆糊使其成型，尖为40 度角，高九英寸至三英尺，帽子上垂着薄纱（用高级麻布作），帽有圆环固定，前沿还可加天鹅绒。帽子价格昂贵。帽子有一个角的也有两个角的，有的呈展翅形。
中世纪的鞋种类很多，有皮、长统靴、短筒靴、便鞋、拖鞋等。腿带、腕带用皮革、麻羊毛织品制作。农民常穿木鞋。贵族穿尖头鞋，有时鞋尖极长，鞋尖长度代表穿者的地位。一般规定为六英寸，绅士十二英寸、贵族十四英寸、王族不限制、贫民不准穿。
中世纪男子留长发，骑士都披长发。
神父一直穿黑色长袍戴风帽；但发式有变化。8 世纪开始为修士剃发，其仪式为"削发式"，希腊或东欧的削发式样是把头发全部剃光或剪得很短，称为"圣保罗式"，罗马削发式样是在头上剃掉圆圆一片，四周仍留发，称为"圣彼得式"。修士剃发是代表对上帝的谦恭及献身的标志。`
14、15 世纪欧洲的统治阶级追逐奢华和享乐，无视宗教戒律，在服装方面表现尤为显着。"无论贵人、贵妇，皆如儿童之喜着新衣，喜戴首饰。此为善浪费之时代，男子穿尖头鞋，而女子戴高一尺之圆锥帽。此时人用三千头松鼠之皮以制一件外衣，而奥而良公爵竟用七百粒细珠以绣一首诗歌于襟袖之上。"（《中古及近代文化史》）
中世纪基督教统治，人们对于服饰的正当的美的追求被看成是轻狂的行为，禁欲和反禁欲的斗争也表现在服装方面。人们按照美的标准不断地推进着服装的前进，直至文艺复兴，服装发展才有了一个较大的变化。
拜占庭从远东经波斯运来丝绸衣料，或以丝线原料加工成薄绸，制成衣服。男式服装有紧身衣，有衣袖，前身有衣锁服饰做为装饰，衣长过膝，衣袖长短不一。腰间系有腰带。长身斗篷为正式庆典服装，斗篷前后镶有美丽的彩色垂片。披肩，是一块有褶的长形布块，固定于双肩。
女式服装有斗篷，还有披肩（王室皇后专用）长外衣，是由基督教法衣演变而来。女外衣短至臀部，长至脚踝。户外服装是长斗篷，从头部垂落覆盖全身。贵族妇女服镶嵌金银宝石、珍珠玛瑙，劳动妇女穿无袖或短袖上衣，衣身到腰。从查士丁尼皇后的画像看，其服装华贵无比，身穿一盖住脚面的长衣，衣制下摆很宽，似裙状，衣袖瘦窄至腕，袖口束紧。腰间系各种丝带，衣服上装饰各种宝石，胸前挂着各种珍珠宝石饰物，头戴帽，帽上饰着各种宝石，耳环垂下。其服装式样有的为欧式，其丝织面料与宝石饰物产于东方。
